12 августа.  Петру Вода – Озеро и ущелье Биказ – Красное озеро – Георгени- Меркуря Чук – Одорхею Секуйеск-Рупеа – Фэгэраш – Картишоара – водопад Быля  (390 км)

Подъем в 5 утра, воды нет – а значит, мы, не умытые, быстро одеваемся, собираем вещи и  выходим  на улицу – машина на месте. Только начинает светать, но  мы по-тихоньку едем. Выехав к озеру Биказ, остановились на обочине, умылись, почистили зубы водой из, предварительно взятой канистры, переоделись, попили кофе с домашними бутербродами, покормили местных собак, полюбовались рассветом и поехали дальше, время от времени останавливаясь, чтоб сфоткать озеро.

В деревушках вдоль озера сдается очень много жилья. Через некоторое время мы выехали к дамбе Биказ. Дамба была сооружена в 1950-х годах на реке Быстрица. Созданное дамбой водохранилище Биказ является самым большим в Румынии. Так как было очень рано, машин не было вообще. Мы были одни, но было очень холодно, поэтому окинув взглядом дамбу и озеро и сделав всегопару фото (висят знаки, что фотографировать нельзя, видимо дамба – стратегический объект), мы двинулись дальше.

Погода не радовала, было холодно, ветрено, над головами низко ходили тучи. Вскоре мы въехали в ущелье Биказ. Это ущелье, с десяток километров протянувшееся вдоль речки Биказ между областями Трансильвания и Молдова поперек Восточных Карпат, самое длинное и глубокое в Румынии. Внутри ущелья вдоль реки тянется дорога. Она необычайно красивая и захватывающая. Над узкой асфальтированной полосой нависают высокие могущественные скалы. Речка прокладывала свой путь не прямо, она часто извивалась и поворачивала вспять, поэтому и дорога закручивается, как серпантин. Примерно шесть с половиной гектаров территории вокруг ущелья входят в заповедную зону. Здесь обитает много интересных видов животных. В реках водится форель, а в самих скалах селится редкая местная птица – краснокрылый стеноглаз.  Самый актуальный знак в ущелье - запрет использования звукового сигнала. Сильное эхо, все звуки многократно преображаются и усиливаются, могут вызвать обвал. Сложно описать ущелье - фотографии не передают всех красот, глубин и высот. В самом сердце ущелья есть мини-рыночек и место-съезд с дороги, где можно относительно  безопасно припарковать машину – стены ущелья укреплены удерживающей сеткой, которая должна защитить машины при, не дай Бог, камнепаде. Но места этого  очень мало. Я даже не представляю что там делается днем,  где люди оставляют машины, когда большой наплыв туристов. При подготовке поездки читала  на он-лайнере, как один из наших земляков-белорусов, оставив машину просто на обочине ущелья, вернувшись, нашел ее сильно побитой камнями, которые упали сверху. Но нам повезло, ведь было около 8 утра, рыночек только открывался, места на стоянке были. Температура за бортом машины была всего +5, было холодно и ветрено.

Мы  погуляли по ущелью, купили  магнитик на память и поехали дальше.  Вскоре выехали к Красному озеру. Длина береговой линии составляет почти три километра, поэтому его легко можно обойти за час. Это естественное озеро, которое образовалось без участия человека. По сравнению со многими другими водоемами Земли, оно довольно молодое. Зачастую на образование озер уходят десятки, сотни тысяч, а то и миллионы лет. Красное Озеро в Румынии появилось только в 1837 году. Наверное, поэтому о нем так много легенд. Одна из них гласит, что раньше здесь находилось крупное пастбище. Однажды во время грозы здесь погибли местные пастухи вместе с овцами. Часть скалы откололась, перегородив речку, и пастбище заполнилось водой. Наутро жители села увидели озеро, красное от крови погибших. Хотя образовался водоем действительно после сильного ливня и обвала скалы, сама вода в нем обычного цвета. А вот почва вокруг - красная. Её частицы попадают в воду с ветром, придавая ей слегка пурпурный оттенок. На румынском языке водный объект называется Лаку-Рошу, что дословно переводится как «Озеро Красное».

Прогулявшись, едем дальше. На одной из заправок останавливаемся перекусить, попить кофе, купить местную симку и полюбоваться на местных цыганских баронов.


Следующие 300 км, мы преодолели за 5 часов. Качество дорог хорошее, но перевалы, серпантины + часть нашего пути мы ехали по дорогам местного значения, где  узкое полотно часто без обочин и  в большом количестве присутствуют  гужевые повозки. Но мы не унывали, мы любовались природой и были в предвкушении проезда по Трансфэгэрашскому шоссе.

Но мы тогда еще не знали, какие приключения нас ждут. К трем часам мы добрались в город Фэгэраш, посетили  гипермаркет Кауфланд, поменяли денег, купили овощей, фруктов, хлеба, сыра, воды и поехали к началу заветного шоссе. При съезде с трассы на шоссе, пообедали в ресторане  «Alexandru's Royal». Вкусно, но обслуживание долгое, т.к. много людей.

Рядом есть мини рыночек

И в районе 17.00 мы свернули на трассу   7С – Трансфэгэраш.  Кстати, здесь, на съезде на шоссе находится заправка Лукойл. Это последняя заправка на ближайшие 120 км.  Было уже поздновато, для преодоления всей трассы, и мы решили искать жилье на месте, в одном из н.п. после перевала. Проехав населеный пункт Картиошара, начался серпантин. Трансфэгэрашское шоссе (DN7C) — горное шоссе в Карпатах, соединяющее румынские области Валахию и Трансильванию и проходящее через горный массив Фэгэраш. Наивысшая точка -  2034 метра. Шоссе было построено в 1970—1974 годах по приказу Николае Чаушеску для военных нужд. Строительство велось преимущественно силами и средствами Румынской армии. Причиной создания столь грандиозного проекта стало вторжение войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году, и Чаушеску опасался подобных действий в отношении своего режима. Как и многие другие масштабные проекты, строительство Трансфэгэрашского шоссе потребовало огромных затрат: только динамита было потрачено порядка 6000 тонн. Не обошлось и без жертв — на строительстве дороги погибли около 40 человек.
Сквозное движение по дороге между северными и южными склонами Карпат открыто только в июле и августе, и только в светлое время суток. В 2009 году на этой дороге тестировали свои спорткары ведущие Top Gear, и Джереми Кларксон назвал её лучшей для езды на спортивных машинах.
Протяженность трассы 151 км от пересечения трасс 1/Е68 и 7С до населенного пункта Bascov. Средняя скорость 40 км/ч, поэтому всю трассу можно проехать за 4 часа. Но это без остановок, а  не останавливаться здесь просто невозможно. Первую остановку мы сделали возле небольшого источника. Второй нашей остановкой стала большая площадка с мини-рыночком, кафешками, отелем. Отсюда идет маркированная тропа к водопаду Быля. Подъем займет 40 минут вдоль горной речки в одну сторону. У нас не было времени идти, а я бы хотела… Так же отсюда отходит фуникулер. Он поднимается над водопадом Быля высоко верх к ледниковому озеру Быля. К озеру можно подъехать и на машине, но, дергнул меня черт, прокатится на фуникулере. Муж сопротивлялся, но мы его уговорили. На нижней станции  фуникулера дядечка нас предупредил, что мы поднимаемся последним рейсом, наверху, у озера у нас будет всего минут 20 и надо ехать обратно. Решено – мы едем.

В кабинку загрузилось 16 человек + сопровождающий работник. И мы тронулись.  Мы ехали, любовались красотами,

а потом… что-то пошло не так. Кабинка пару раз дернулась и остановилась.  Все 16 человек смотрели на сопровождающего. Он достал складной стульчик, стал на него, открыл люк в потолке, что-то там посмотрел и стал вести переговоры по рации на румынском языке. Из его переговоров хорошо улавливалось слово «блокед».Мы поняли что что-то заблокировалось. Как потом выяснилось, кроме нас, 4 белорусов, в кабинке было еще 4 итальянцев, один из которых разговаривал на румынском и остальные все румыны. Среди них был ребенок 5 месяцев. По-английски никто из присутствующих не говорил. Т.е. вы понимаете, они все между собой могли общаться, даже итальянец своим переводил с румынского, а мы ничего не понимали. И вот мы висим 15 минут, 30 минут, 1 час, 1.5 часа. Сначала было смешно, а потом стало страшно. В кабинке негде сесть, нет туалета, нет воды, стало не хватать воздуха – открыли окно, оттуда дует – мы же высоко в горах, а тут маленький ребенок, который через час томления поднял крик, и его не могли успокоить, окно закрыли. Под кабинкой скалы и шоссе. Люди, которые поднимались по серпантину на авто, останавливались и фотографировали нас, снимали на видео. Был один дядечка, который глядя на нас висящих, стал креститься.

Вообщем, глубоко в моей душе поселился страх, и с каждой минутой он поднимался все выше. Интернет тянул плохо, но я отправила сообщение родственникам с координатами, где нас искать, если что. Все это время сопровождающий вел переговоры по рации и телефону. Итальянцы тоже паниковали, один из них, говорящий по-румынски, стал звонить в свое консульство, потом в службу спасения, ругался с сопровождающим. Прошло два часа нашего зависания. Я вспоминала все наши неурядицы перед поездкой и думала, может от этого нас судьба хотела уберечь? По прошествии 2.5 часов  на земле под нами стало заметно движение людей. Они по соседней параллельной ветке, сами, идя по земле, тянули какой-то тросс. Потом двое из них без страховок стали подниматься по  столбу опоры на уровень кабинки. Это было то еще зрелище. Я уже боялась за них, а не за себя. Поднявшись, они стали проводить какие – то манипуляции с троссом . Нашу кабинку стало раскачивать, она сильно кренилась. Я схватила руку мужа и сжимала со всей силы. Мы еще пару раз дернулись и поехали. Ух, вздох облегчения раздался в кабинке, под нами, на земле, наблюдатели аплодировали. Мы доехали до верха. Всем сказали выйти, т.к. там стояла толпа людей, которые почти 3 часа прождали кабинку, чтоб вернуться обратно. Мы поняли, что у нас есть чуть времени прийти в себя, сходить в туалет, попить и посмотреть на озеро Быля, ради которого мы и поехали на фуникулере. Озеро Быля – ледниковое озеро, образованное от таянья ледников. Глубина 11 метров. Начиная с 2006 года каждую зиму здесь из льда озера строят ледовый отель, в котором каждый может снять номер с ледовой мебелью и красивой подсветкой за 150 евро на двоих. « Balea Ice Hotel » - есть бронирование на букинге.

А нам время возвращаться. Придя на верхнюю станцию фуникулера, мы заняли очередь. Подъехала кабинка, люди  стали заходить внутрь, но на нас лимит вместимости закончился. Но нас заверили, что за нами вернутся. Через 15 минут приехали и за нами.

В кабинке был все тот-же сопровождающий, встретились как родные… На этот раз без приключений, спустились вниз. Денег, кстати, с нас не взяли. На четверых сее удовольствие стоило бы нам 28 евро. На нижней станции нас встретил все тот-же дядечка, который говорил нам, что на верху мы должны справиться за 20 минут. Посмеялись по этому поводу. Но нам надо было решать что-то с ночлегом. Уже было темно. Ехать ночью нельзя. Дядечка со станции попробовал нам помочь, но ночлег за 180 у.е. в местном единственном отеле нас не устроил.  Да мы особо и не расстраивались, у нас есть наша «мышка», так я называю наш 7 местный Крайслер. Мы забрали его со стоянки, перегнали в более укромное место, поближе к лесу и подальше от любопытных прохожих. Решили пойти чаю попить, погреться – околели ведь, пока висели. Пошли на мини-рыночек. Стоим, выбираем кукурузу, разговариваем между собой, обсуждаем случившеся. Вдруг слышим русскую речь, обращенную к нам : «Так это вы застряли в вагончике?» Я за два дня отвыкла от русского языка, кругом разговаривали на не понятном румынском. А тут… родной, русский. Говорил парень-продавец. Разговорились. Оказалось, что он – молдованин. И на рыночке работает еще куча молдован. Он отвел нас к девушкам - молдованкам, которые сделали нам чай. Муж купил себе пива. Еще один молдованин предложил ему купить к пиву запеченные свиные уши. Сели за столик, сидим. К нам подошел один из продавцов, другой. Потом нарисовался дядечка с нижней станции фуникулера, угостил всех местным крепким напитком, сопроводив тостом на русском языке «На здоровье». Поговорили, посмеялись. А когда выяснили, что мы ночуем в машине и отогнали ее ближе к лесу – предупредили нас, чтоб мы не выходили ночью из машины. Ночью здесь ходят медведи. Я опять пришла в ужас… Оказалось, что в конце рабочего дня продавцы собирают остатки продуктов и отходы в мешки и бросают в мусорные баки. Но баки эти вывозят только утром, а ночью – это рай для медведей. Посидев, мы пошли к машине. Было страшно идти, за каждым кустом мерещился медведь. Мы утеплились, сообразили ужин на скорую руку, тяпнули с мужем по 50 грамм, чтоб лучше спалось и медведи не снились. Посмотрели кино на ноуте и легли спать, предварительно разложив в метрах пяти от машины пряники для мишек. Интересно было, придут или нет. Будильник навели на 7 утра.
Продолжение следует...

14 августа. Сарафово.

Будильник не наводили, поэтому спали долго. Пару фото квартиры.

Позавтракали и пошли изучать ближайший пляж. Пляж понравился.  От дома – 3-5 минут пешком.Были места как на лежаках под зонтиками так и просто на песке.

Поплавали, позагорали, освежились мохито в пляжном баре, муж пробовал местный деликатес – цаца и пиво, а мы – картошку с брынзой.

В обед пошли домой, разобрали сумки, отдохнули, победали и поехали на авто в Бургас в ТЦ “Бургас Плаза” и продуктовый  Кауфланд. Рядом есть Метро и Лидл. Т.к. продукты с большего мы купили накануне, то докупили только мяса свежего и молочных продуктов.  Очень понравилось наполнение витрин.

Долго задерживаться не стали, т.к. на обратной дороге планировали посетить Солоницы. Это такое место между морем и Атанасовским озером в 4 км от Бургаса и 4 км от Сарафово , где производится ценная пищевая соль путем выпаривания морской воды. Но главная ценность здесь в другом. Это лечебные соленые водоемы и грязи. Кстати, по-болгарски грязь – это «кал», а соленый водный раствор – луга. На трассе есть указатели на Солоницы с каждой стороны. Пешком туда добраться будет не совсем просто. Особенно летом, в жару. А вот на автомобиле или велосипеде быстро. Мы ездили сюда почти каждый день и на авто и на великах прокатных. В чем ценность процедур для здоровья? Нахождение в течение 15-20 минут в сильно соленой воде вытягивает из кожи токсины.  Больше находится не рекомендуется. Глубина - ниже колена. Но даже это не мешает плавать не касаясь дна – соленая вода выталкивает наверх.  Сама вода красноватого цвета. Очень теплая. Если руками загрести по дну – в них окажется соль в желеобразном виде. Дальше, по принятому здесь обычаю, нужно рядом в местах, где есть грязь на дне, ей намазаться. Грязь должна подсохнуть на теле. Из мазутного черного цвета стать серой. И после этого ее можно смывать в море, которое в 20 метрах от грязелечения. Вы все это смываете с себя и плаваете сколько захотите. На этом процедура завершена. Рекомендуемый курс – 10 дней. После этого в теле появляется легкое приятное ощущение. Кожа «дышит». Гладкость кожи очень увеличивается. Но правда, тело еще какое-то время пахнет сероводородом. Процедура абсолютно бесплатная. Поэтому сотни людей сюда приезжают каждый день, тем боле посетить Солоницы можно до 22.00. Очень много местных жителей.  Есть парковка, душ, туалет, раздевалки, кафе, пункты продажи продукции из лечебной грязи.  Также присутствуют таблички, что грязь и соль с собой выносить нельзя. Но обустроено все очень просто, не совсем удобные мостики, скользкие доски.

Приняв грязевые ванны, поплавав в море , поехали домой. Переоделись и пошли гулять и ужинать.
Сарафово - это курортный район Бургаса, расположенный всего в 10 км от центра города. Это как Ямно и Тельмы для Бреста. Раньше Сарафово было обычной рыбацкой деревушкой, однако строительство здесь международного аэропорта и начало туристического бума в регионе послужило толчком к развитию поселения. В  отличии от центра Бургаса и раскрученных курортов региона, Сарафово является достаточно спокойным местом. При населении всего в 4000 человек, здесь практически нет больших отелей и высотной застройки. Большая часть зданий - это небольшие двух - трехэтажные отдельно стоящие домики, виллы и особняки. Есть несколько современных комплексов, в которых можно как купить апартаменты, так и снять их. Самый большой и известный из таких комплексов - это Атлантис. Он находится в северной части Сарафово и на данный момент состоит из двух линий. В то же самое время несомненный плюс Сарафово - это близость аэропорта (до жилых домов можно оттуда пешком дойти за 5-7 минут). Кстати, нам аэропорт совсем не мешал.  А даже наоборот, мы любили наблюдать, как на закате самолеты идут на посадку. Взлет и посадка происходят параллельно   Сарафово, поэтому над поселением самолеты не пролетают. Почему-то именно вечером наблюдалась активность над аэропортом. Так же плюсом Сарафово  является наличие рейсового автобуса №15, который в дневное время каждые 15-20 минут отправляется из Сарафово в центр Бургаса (проезжая транзитом и аэропорт). Всего через 7-8 минут езды на этом автобусе, Вы попадете на окраины города (окружную дорогу), где находятся крупные торговые центры и магазины Бургаса (ТЦ Бургас Плаза, Метро, Технополис, Лидл, Кауфланд). А до центра города на этом автобусе можно доехать за 15-20 минут. Вот  для визуализации фото Сарафово из интернета

Пляж в Сарафово песчаный. Песок мелкий и немного темноват (из-за наличия в нем железа, марганца и магния). На пляже есть волнорезы, лежаки с зонтами, кафе, за его чистотой следят спасатели. Из-за того, что Сарафово находится в заливе Бургаса и тут есть волнорезы, то больших волн тут практически никогда не бывает. Заход в воду пологий - это идеальное место для детей. Как и везде в Болгарии, на пляж волны могут выбрасывать водоросли, но их регулярно убирают. Вода в Сарафово, как правило, на 1 градус теплее, чем в Солнечном берегу, Поморие или Созополе. Так как залив закрытый, то сюда редко пригоняет холодную воду с открытого моря, а на солнце мелководье хорошо прогревается. На пляже есть школа серфинга.
Пару лет назад был построен рыбацкий порт с пристанями для яхт и  яхтклуб. На территории порта есть место с холодильными установками, где предполагается продажа свежей рыбы сразу по приходу рыбаков с моря. Но в 2018 холодильники еще не работали.
От Бургаса до Сарафово проложена велодорожка вдоль моря протяженностью 8 км. В 2018 году часть ее была еще не достроена.
Сетевых магазинов в Сарафово нет. Есть небольшие частные магазины и лавки, где можно купить все необходимое. Есть пекарни, рыбная лавка, где продают свежую рыбу и креветки, банкоматы, почта, аптеки, прокат авто, прокат велосипедов, куча ресторанов и кафе. Могу порекомендовать рыбный ресторан Нептун (улица Черно море 5), а так же ресторан Бирария Кедъра (он находится на центральном перекрестке района по адресу Ангел Димитров 57). В Кедъра мы попробовали национальное болгарское блюдо сач.  Очень понравилось. Брали два вида -  со свининой и с курицей. С курицей понравилось больше. Готовится на специальной глиняной сковороде с одноименным названием сач. И я задалась целью приобрести такую сковороду домой. И я ее купила. Сейчас балую своих гостей таким блюдом. Вкусно, полезно и интересно. Это сач в ресторане Кедъра


А это уже мой, приготовленный дома

Ну а мы, поужинав и погуляв, идем отдыхать.

16 августа. Сарафово – Бургас – Сарафово.

Первая часть дня по накатанной: завтрак – пляж – обед – отдых. После обеда мы на 15 автобусе поехали в Бургас. Доехали до конечной 15 автобуса – Автогара Юг. Пешком дошли до порта Бургас. Морской порт Бургаса — один из крупнейших грузовых портов Болгарии. Благодаря иностранным инвестициям в порту Бургаса появился современный пассажирский терминал, который может принимать не только пассажирские паромы, но и круизные лайнеры, а так же зона отдыха, с детской площадкой и комплексом Магазия 1. Есть здесь и ресторан морской кухни «Даляна». Цены здесь довольно низкие, рыба свежайшая (прямо из моря) и очень вкусная. Вид из открытой террасы просто прекрасный — прямо на море и порт. Из недостатков — это место очень популярно у местных жителей, поэтому столик на вечер надо здесь бронировать заранее. Но мы были в обеденное время, поэтому столик нашелся. Взяли пиво и цацу.

Отдохнули и пошли к началу  Приморского парка. Парк тянется вдоль Черноморского побережья на 7 км. На его территории расположены смотровые площадки, ухоженные клумбы, прогулочные аллеи и фонтаны. К самому морю и пляжу можно спуститься по ступеням. В парке есть все для приятного времяпровождения: велодорожки, удобные скамейки, детские площадки, кафе, летний театр, мини-зоопарк и даже казино. Среди многочисленных памятников есть монумент, посвященный А. С. Пушкину. Гуляя, мы вышли к центральному пляжу. Тут  расположен известный на всю Европу пирс – излюбленное место для романтических вечерних прогулок. Прогулялись по пирсу.

И далее, гуляя по парку, дошли до фестиваля песочных скульптур. С 2008 года в Бургасе проходит фестиваль, во время которого посетители могут посмотреть на причудливые фигуры из песка, созданные участниками из разных стран. Каждый раз выставка посвящена какой-то определенной тематике: сказочным персонажам, знаменитым личностям, киногероям или животным. Для создания композиций на площадку завозят невероятное количество песка. В 2018 году тема фестиваля - «Мифы и монстры», а песчаные скульптуры изготавливали 22 художника и скульптора из Австралии, Турции, Украины, Германии, Польши, России, Чехии и Болгарии.

Вышли из парка, дошли до остановки нашего 15 автобуса и поехали домой. Взяли бутылку вина и пошли смотреть  закат на море.

Продолжение следует...

18 августа. Сарафово – Созополь – Дюны – Сарафово (105 км)

В этот день из дома мы уехали сразу после неспешного завтрака на балконе нашей квартирки. Путь держим в Созополь. Про этот город тоже писать много не буду, все есть в интернете. Нашли парковку в районе яхтклуба. Прошлись по улочкам Созополя,  посмотрели Церковь Святой Богородицы (Храм Девы Марии), Каменые ворота Созополя -  Арку град Аполлония. Очень понравилась крепостная стена древнего Созополя. Далее мы вышли на мыс Скамни.

Не спеша пошли обратно, к машине, по дороге купив у местных бабушек свежего инжира и инжирного варенья и пообедав в одной из кафешек. Погрузившись в машину выдвинулись в сторону поселка Дюны.  Проехав его, мы попадаем на дорогу с совсем малым трафиком, которая тянется практически по побережью. До моря 2-3 десятка метров. Это и есть место, куда мы ехали. Это пляж, на картах он обозначен как Шоферской. Его протяженность – 3-4 км. Он считается нудистским, но из-за его протяженности и удаленности от населенных пунктов, людей здесь очень мало.  Ближайшие люди от нас были в метрах 200-300. Вообщем  нам никто не мешал, нудистов мы не видели. Здесь мы провели остаток дня. Плавали, загорали, дурачились, играли в карты, ели фрукты. Вход в море пологий, но встречаются валуны. Не знаю, мы так попали или это место такое, но море в тот день было не спокойным. Волны сбивали с ног, но в этом и была вся прелесть. Детей было не выгнать. Очень просили приехать сюда на следующий день, но это было не целесообразно – ехать на пляж за 50 км в одну сторону, когда пляж в 3 минутах от дома. Но на заметку мы его взяли. Кто будет в тех краях – рекомендую.

Домой вернулись на закате.

Продолжение следует...

20 августа. Сарафово- Русе-Питешти-Рымнику-Вылча –Ранка (575 км)

Утром сходили на пляж, поплавали, бросили монетку в море, чтоб вернуться, собрали вещи, сдали квартиру и покинули Сарафово, место, где мы были счастливы последние дни. На объездной Бургаса заехали в Лидл и Кауфланд купили домой местной продукции ( ниже напишу список, что стоит привезти домой из Болгарии), фруктов и воды  в дорогу и поехали в сторону дома, но не по прямой, а в сторону еще одного места, которое оставило неизгладимые впечатления в моей душе и памяти – еще одной высокогорной дороги Румынии – Трансальпины. А пока мы ехали по дорогам Болгарии в сторону Русе, болтали, я искала на букинге ночлег. Остаток дня провели в дороге, останавливаясь на кофе и санитарные остановки на заправках. Из фото – только красивый закат. (фото не грузилось в нормальном виде, поэтому перевернула по горизонтали и кажется, что мы едем по встречке.)

В конечную точку этого дня прибыли поздно, но нас ждали. Быстро перекусили, душ и спать.

21 августа. Ранка – Алба-Юлия – Мукачево (610км)

Утром я проснувшись, выглянула в окно.

Далее мы собрав вещи, спустились вниз. Вечером нас встречал парень, который хорошо говорил на английском, а сегодня парня не было, но была его мама, которая вообще не говорила и не понимала английский, ну а мы, соответствено, не знали румынского. Вообщем еле мы договорились про кипяток. Позавтракав своими запасами, двинулись в путь, но сначала прошлись по улицам Ранки.

Ну а дальше – Трансальпина. Это самая высокая и самая красивая дорога Румынии (но для кого-то самой красивой является Трансфэгэраш) , находится на высоте более 2000 м, протяженность 148 км. Открыта для проезда, как и Трансфэгэраш всего 2 месяца в году, в июле и в августе. Она соединяет Трансильванию с Олтенией. Откуда появилась эта дорога точно неизвестно. Говорят, что ее проложили римские легионы и на некоторых исторических картах она была отмечена как " IV стратегический римский коридор". Говорят, что в конце XVIII в начале XIX в каждая из семей окрестных жителей участвовала в ее строительстве, соразмерно своим физическим и материальным возможнотям. Другие источники говорят, что ее построили немцы во время первой мировой, но активно она не использовалась. Официально ее открыл король Карал II в 1938 и это было серьезное техническое достижение тех времен. И дорога эта играла важную экономическую и стратегическую роль. Маршрут этот с давних времен использовался пастухами Сибиу, которые вели свои стада в Олтению. Будучи довольно крутой дорогой для лошадей, этот путь был назван "Дорогой Дьявола".
Эта дорога никогда не была асфальтирована. В 2009 г. ее начали модернизировать и к маю 2012 г. она уже модернизирована, но тем не менее очень узка, извилиста и обрывиста.

Младшая так боролась со своим страхом перед этой дорогой.

Почему-то эта дорога не так популярна как Трансфэгэраш, но не менее красива. Но машины разных стран присутствуют в достаточном количестве. Количество наших остановок сказать затрудняюсь, но я за каждым поворотом кричала мужу : «Остановись тут!!!»
Когда дорога пошла на спуск  и начались населенные пункты, на обочинах стали встречаться местные, продающие чернику и грибы. В одном таком месте мы прикупили 2 кг лисичек, по размеру не сравнить с нашими. По приезду домой они были пожарены с картошечкой и запиты болгарской ракией. Вскоре мы покинули эти красоты въехали в город Себеш. Здесь  для обеда могу смело порекомендовать ресторан Метрополь ( Sebeș, Strada Dorin Pavel, 139) Быстро, вкусно, относительно не дорого. А мы едем дальше. На границе с Украиной были в 21.00. Прошли ее быстро, никто ничего не смотрел.  На первой украинской заправке , где был вайфай, забронировали через букинг ночлег в Мукачево на ранчо «У Виктора». Рекомендовать не буду, т.к. отзывы на букинге не очень. Но нам повезло, мы ночевали в отдельном доме со всеми удобствами, претензий у нас не было.
Заехали  в ночной магазин, купили еды и поехали ночевать.

Продолжение следует...